我家铜火锅是用粮票换来的，它有两个用处，一是冬天吃涮羊肉，二是过年时装什锦火锅。过去的涮羊肉以吃羊肉为主，羊肉吃饱了，才象征性地涮点儿白菜、豆腐、细粉丝。

那时还没时兴羊肉卷儿和羊肉片儿，也没时兴火锅底料和蘸料，所以吃顿涮羊肉就得很多人一起忙乱。我爸忙着扇风点火，我妈忙着往出找麻酱、糖蒜、香油、酱豆腐、韭菜花、炸辣椒，俩妹妹负责摆桌、凳、碗、筷，我和我姐一人一把菜刀，忙着切肉片儿。

我爸天生好客，家里一吃好的，就忍不住要往来招呼人，最多的一次，因为他不停地打电话叫人来吃涮羊肉，我和我姐怕中途吃的不够，就有备无患，一口气切出十五大盘瓷踏踏的肉片儿，那几乎就是一整只羊身上所有能切成片儿的肉。

铜火锅不像后来的煤气炉、电火锅或电磁炉，那个火特别不好掌握。锅子点早了，人上桌还没吃几口，火就越来越弱，只好端到院子里去加炭，实在等的人心烦意乱。有时嫌等的麻烦，大烟一冒过，就赶紧端回桌，又怕煤气把人熏坏，得同时开开门头上的窗户和后厨房的换气扇，让穿堂而过的新鲜空气带走刺鼻的烟火味。

第一次用铜火锅涮现成的盒装羊肉片儿，应该是上世纪八十年代末，三哥从外地买来送给我家，感觉特稀罕。我爸边吃边说：“真好，一卷儿一卷儿薄的像木匠用推刨推出的刨花。”等后来见过切片机，我才知道羊肉片儿是怎么来的。

到上世纪九十年代，开始时兴吃麻辣火锅了。是一种叫大重庆的板状料，开锅后，融化了的红油脂全部浮出水面，在几乎被火锅煤球烧红的小火筒上一边吱吱作响，一边不断冒出辣烟，呛的人又打喷嚏又咳嗽，我们也就与时俱进，相继添置了电火锅、高级陶瓷火锅和电磁炉。

老院子没拆的时候，有一次用铜火锅吃涮羊肉，可能是木炭存放的时间长了，火着的有些半死不活，锅里的水也开的半死不活。我爸急了，开始皱起眉头指点江山。后来看看火锅不听他指挥，一推门，就把院儿里那个夏天烧水用的铁炉子点着搬进家。没安火筒的炉子，火着的和铜火锅一样半死不活，却冒了满家烟。那天的涮羊肉，现在想起来，似乎嘴里还有一股淡淡的烟熏气。

其实，不管用哪种锅，吃涮羊肉就是为了享受那种围在一起，不紧不慢，边吃边聊的过程，可我爸却不这么想，他总认为，火锅要开的像被电风箱吹着那样翻来滚去才对，人们才能吃饱，否则就着急。而且下肉得一盘一盘往里倒，锅里一定要保持一捞一笊篱的烩菜状态，所以很多时候，我感觉我是看饱的，不是吃饱的。

什锦火锅就省事多了，先把腊月里煮肉的肉汤舀进锅里，一层一层，依次放入白菜、豆腐、粉条，而材料的精华部分和整体的视觉之美，却在火锅封顶这一层。泡发的海带、黄花、木耳，过了油的土豆块儿，小巧的肉丸子，肥瘦相间的烧猪肉，像花瓣一样围着火锅中央的小火筒，每样一格，正好摆满一整圈，上面还要撒上貌似花蕊的翠绿葱花。然后盖盖儿、点火，咕嘟咕嘟一开锅，就可以下筷子了。如果装一个烧肉酸菜豆腐粉条锅，别看材料不如什锦锅丰富，但吃起来，更让人胃口大开。

如今，不管是在饭店还是自己家里，吃涮羊肉大多都是用的电磁炉或电火锅，铜锅涮已经成了某些饭店的经营特色，有了怀旧的味道。

我家的铜火锅却重新上岗了，一个摆在窗台上当古董看，一个偶尔被带到郊野中，燃柴加炭，煮一锅山水风情，与父母家人共享用。

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来源：高雁萍公众号

作者：高雁萍

编辑：杨阳、李荣

校对：白倩、王淑琪