在我们老家山里能吃的菜肴真是不少，既有珍贵的木子树菇、黄松菇和地大皮等菌类，又有树上开春新翻的嫩芽花儿菜、香椿，地上新抽的竹笋、田地边初生的地菜，和随季节而生的马齿苋、苦辣菜、油麦菜，还有更多不知名的山野菜，供人们采摘。

小时候过大集体生活，家里只许喂几只鸭头把猪。稻谷壳磨碎做的糠食，不足百十斤的牲畜口粮，剜野菜自然是我们帮大人干的正事，那是在给猪打猪菜时学会了辨认山野菜的。树上结的，地下长的，水里捞的，大人教我们，只要人能吃的猪就能吃，一天几箩子地采摘。家里一般两口锅，外头小的一口供一家老小的一日三餐，里面大的一口是给猪煮潲水用的，也是一日三顿。

改革开放后，物产丰富了，人们的胃口从城里的精细食品，转向山里的粗粮野菜了，以图个新鲜和好胃口。从山外嫁过来的妻子回山里老家，总要到地头田脚剜剜当季的野菜，回城美美地做上一盘别致的菜肴，端上餐桌，孝敬父母。

山野菜春天居多，趁清明、五一节假期，正是采摘花儿菜最佳时节。齐腰深的树上冒出的花儿菜已经开满一笼笼的珍珠花篮，所以学名叫它珍珠花。趁我们拉家常时，妻子拿个小筐和侄子辈到湾前湾后，不一会就可以摘下满满的一筐。但拿回家，滚水漂过之后，清炒涩涩的，改用大油炒，还是吃不到在老家的那个味。“开过花的太老了，”我说，“你是采花还是采野菜？花儿菜能吃的，要么是淡黄的花苞，要么是青青的芽苗。”后来，妻子回家有经验了，不听小孩自领到的就近地方，而是上到高山上。那里温度要比山下低，花儿还没出来，正是采摘嫩芽的好时机。她像采春茶牙尖样，挑选那些纯芽苗的花儿菜。凡是偷懒的孩子所采摘的，她要经过仔细筛选，不合格的全部扔了，留给猪啊鸡啊的，饱食一顿。漂过水后的花儿菜，新鲜的吃不完晒干，春夏秋冬打鸡蛋汤尤为可口。

紧接着是剜地菜的季节。地菜随地而安，菜园，路上，阳沟边，屋檐下，铺天盖地，只要有土，就有它铺展的地方。老丈人在世时，星期天擀面包饺子是最好的美食。所以，我们回老家不免要剜些地菜带回家，包地菜饺子吃，一人一盘。老丈人拿个酒杯，问我要不要来一杯，我说我陪几杯吧。“采掇归来便堪煮，半铢盐酪不须添。”有这样地道的地菜饺子，哪有不来几杯助兴呢。

山竹笋也是我们经常剜的一道野菜。山里有碗口粗的楠竹，有直径一寸的家竹，还有漫山遍野的野竹。楠竹、家竹是做竹器活的材料，笋子一般不许人家抽的。那时过罢年，将一口破瓦盆瓦缸提前放在竹园里，春笋在冻土的破裂声中沿着瓦缸瓦盆环绕，一圈又一圈。随着桃花红，那一根几尺长的黄霜霜的竹笋，彷如一条冬眠的青蛇，从头到尾一般的新嫩，漂过水后节节能吃，脆嘣脆嘣的有嚼头。当然，竹笋不是越粗越好。一次，家里捡来一根楠竹笋，手臂那么粗，带到县城，我丈母娘过罢水，和腊肉炒了一大盆，味道还真不错。下午，喝了几杯酒的老丈人一直胃里翻江倒海，以为是酒喝高了；妻子则藏不住，全部将上午吃的饭菜倒了出来，直到夜里还没有食欲。过后，才知道，楠竹笋有一层绒毛，刺激胃，不好消化。

春秋两季霁后乍晴，在松树林经常生长出一种黄松菇，炒肉丝片，炖汤，美味无穷。即使下面条，也能让人多吃几碗饭。我们一到雨后天晴，爱到山里的松林去采摘。附近采摘的人多了，一路上很难采寻到它的踪影，往往要远到荒芜人烟的地方，才能采摘到。毒蘑菇跟黄松菇比着在松林里生长，小孩子不懂得，常常将毒蘑菇剜进菜篮子。听人说过毒蘑菇吃了中毒。所以，采回来后，大人一定要将所有蘑菇仔细进行辨别，毒蘑菇要剔除，被野物、昆虫吃过的也要择出来。然后，将蘑菇背面层层皱褶里清洗干净，剔除里面的杂物，用滚水漂过，才能做菜打汤，放心地吃。